Guía del comprador: bicicletas eléctricas de montaña: todo lo que necesita saber sobre las bicicletas eléctricas
La bicicleta de montaña asistida eléctricamente, o e-MTB, realmente ha despegado en los últimos años. Con la imagen áspera y dura de un todoterreno y toda la actitud entusiasta que la acompaña, la adición de una batería y un motor en la bicicleta parece un problema menor. Y a diferencia de los primeros días de las bicicletas eléctricas, cuando todo parecía un poco atornillado, el estilo de las e-MTB actuales es realmente acertado, con las e-bits bien camufladas por el cuadro y el uso inteligente de gráficos integrados. Estas son las cosas que deberá buscar mientras piensa en su nueva compra.
(Actualizado el 23 de enero de 2020)
De un vistazo
estilo e-MTB
Las opciones de bicicletas e-MTB comienzan con una cuestión de suspensión. Las bicicletas con suspensión delantera (también llamadas rígidas) tienen una horquilla de suspensión en la parte delantera y un cuadro rígido, bastante convencional, fácil de entender, fácil de manejar, más barato y generalmente más liviano que los modelos de suspensión completa con especificaciones comparables.
Las e-MTB con suspensión total tienen una parte trasera de varillaje que utiliza un amortiguador para aislar la rueda. Las bicicletas de suspensión total son más pesadas, caras y complejas de configurar. Sin embargo, son muy divertidos de montar.
Si cree que su bicicleta de montaña va a ser el camino de sirga más ligero y los parques forestales, con bucles de centros de senderos bien graduados, entonces la bicicleta rígida es una excelente opción. Le brindará la experiencia tradicional de la bicicleta de montaña, con la adición aplastante de ascenso adicional de asistencia eléctrica.
Si va a recorrer senderos de un solo carril y tiene la visión de encontrar los límites de la tracción mientras busca más acción de e-MTB, entonces la suspensión completa es definitivamente el camino a seguir.
Las motos de grasa también necesitan una mención aquí: estos tractores para llevar a cualquier parte tienen neumáticos enormes y un estándar de rueda más ancho para acomodarlos. Se originaron como bicicletas de nieve, pero son capaces de rodar sobre arena, barro, rocas, raíces y casi cualquier cosa. Son pesados, pero eso es un problema mucho menor cuando tienes un motor.
Tamaño de la rueda
Hubo un tiempo en que todas las bicicletas de montaña que podías comprar tenían ruedas de 26 “. Son raras ahora, excepto en las bicicletas fat: los nuevos tamaños estándar son 27,5” y 29 “.
Además de eso, hay tamaños ‘plus’: estos son los mismos tamaños de llanta, pero con neumáticos más grandes. Las llantas estándar para senderos tienen un ancho de 2.5 “o menos. Las llantas de tamaño grande generalmente miden alrededor de 3”, con llantas de bicicleta gruesa que miden alrededor de 4 “.
El estándar que elija dependerá de lo que esté montando. Los neumáticos más grandes brindan mejor tracción y comodidad, con una penalización de peso. El motor de una e-MTB significa que el peso extra no está aquí ni allá, y por esa razón nuestra configuración de rueda / neumático preferida actual para una e-MTB es 27.5, una llanta de 27.5 “con una llanta de 2.6” – 3 “.
Material del marco
A menos que esté realmente desesperado por gastar dinero en efectivo al estilo de la lotería en su bicicleta, estará buscando un cuadro de aleación. La fibra de carbono domina cada vez más el mercado de las bicicletas de montaña de gama media a alta. Pero con comparativamente muchas menos e-MTB que se venden actualmente en todo el mundo (el género realmente se está poniendo en marcha), la economía de construir cuadros de e-MTB en fibra de carbono y venderlos a un precio razonable no está aquí, debido a la alta configuración. costos de los moldes de carbono.
La aleación ofrece a los fabricantes de cuadros la oportunidad de mantenerse al tanto de la rápida evolución del mercado de bicicletas eléctricas. Los costos de los ajustes a la plantilla de soldadura de marcos de aleación son mucho menores que el costo de construir nuevos moldes de marcos de fibra de carbono, y las cosas están muy lejos de estar estandarizadas en este momento.
Motor
El motor de cualquier e-MTB con serias intenciones todoterreno se coloca en las manivelas. Esto se denomina diseño de motor central por razones obvias. Algunas bicicletas eléctricas tienen su motor ubicado en el buje delantero o trasero, pero estos motores son mucho menos efectivos para el todoterreno, ya que comprometen el manejo de la bicicleta (en la parte trasera) o el rendimiento de la horquilla de suspensión (en la parte delantera). .
Espere un motor de 250w de alto rendimiento con sensores de par y cadencia para proporcionar los datos que necesita para saber cuánta asistencia eléctrica necesita y cuándo la necesita. Los principales fabricantes utilizan en su mayoría los mismos tres o cuatro motores y baterías, y siempre que usted compre de una marca importante y reconocida de bicicletas de montaña, generalmente aquellas que ya son famosas por las bicicletas de montaña estándar. No te equivocarás mucho.
Puede elegir el nivel de asistencia eléctrica a través de una pantalla o un control remoto en algún lugar del manillar. Seleccionar un nivel de potencia más económico con menos asistencia significa que estás trabajando más duro, como en el ciclismo normal, pero con un poco de ventaja. Podrías decir como tener el viento en tu espalda.
Seleccionar un modo para obtener más asistencia eléctrica significa que puede pedalear con la sensación de tener un nivel superior de condición física. Y con la asistencia máxima (alrededor del 300 por ciento), aún debe pedalear con fuerza si desea ir realmente rápido, pero en los momentos de aceleración clave, subidas empinadas o al salir de las curvas, sentirá que el motor cede. una patada sólida de poder mientras aplica presión a los pedales. Recuerde que solo está allí hasta 15,5 mph.
Pilas
La batería de una e-MTB generalmente se encuentra en el tubo inferior o, cada vez más, está integrada en él. Para el ciclismo de montaña todoterreno, la posición baja relativamente central tanto del motor de montaje medio como de la batería del tubo diagonal permite un centro de gravedad bajo y equilibrado, lo que significa que es más fácil llevar la bicicleta por los senderos con menos esfuerzo físico y mayor estabilidad.
Siempre nos equivocamos por el lado de una batería más grande para el ciclismo de montaña, ya que consume más energía que la conducción por carretera. La mayoría de las e-MTB vendrán con una batería de 400Wh o 500Wh y algunas ahora con baterías de 700wh. La batería es el componente individual más caro, por lo que las bicicletas más baratas tienden a tener baterías más pequeñas.
¿Cuanto dura la bateria? Esa es la pregunta de ‘cuánto mide un trozo de cuerda’ para una bicicleta eléctrica. Depende del nivel de asistencia eléctrica que elija, su peso y la topografía de la ruta elegida: las colinas queman la energía mucho más rápido que el terreno plano. La superficie sobre la que conduces también marca la diferencia, las condiciones todoterreno suaves requieren más potencia que el asfalto duro y liso.
Tablero
La mayoría de las e-MTB utilizan una pantalla LCD montada en algún lugar del manillar y, a menudo, un interruptor remoto junto al manillar. Obtiene los datos normales que obtendría de una computadora (velocidad, distancia, etc.) más el estado de la batería, las reservas de energía restantes y, por supuesto, el modo de energía en el que se encuentra actualmente. dos minutos la mayoría de la gente está lejos y los usa instintivamente.
Suspensión
La suspensión abarca la horquilla delantera y, en las bicicletas de suspensión total, el amortiguador trasero. En su mayoría, estos usarán un resorte neumático y un amortiguador de aceite, aunque algunas e-MTB de nivel de entrada pueden estar equipadas con una horquilla con resorte helicoidal más barata.
El recorrido es la cantidad que la horquilla o la suspensión trasera pueden comprimir cuando pasa por encima de un obstáculo en el camino. Se mide en milímetros.
Normalmente, para una bicicleta de campo traviesa sin motor (rígida o con suspensión total), lo óptimo es alrededor de 100 mm. En ebiketips creemos que se requiere un poco más para las e-MTB debido al peso adicional y la velocidad promedio más alta. Para las rígidas, 120 mm puede no parecer un gran salto, pero un poco más ayuda a que la horquilla no se sumerja a través de su punto óptimo de mitad de carrera en el momento en que comienzas a ir rápido o golpeas golpes sucesivos.
Para las e-MTB con suspensión total, 120 a 140 mm de recorrido delantero y trasero es un buen punto de partida. Si está buscando tomarse en serio el ajuste de la nariz de la gravedad, busque modelos con 140-160 mm de recorrido delantero y trasero. Este recorrido adicional permite una sensación más flexible, golpes individuales más grandes y un mejor manejo de golpes sucesivos. Más allá de eso, las e-MTB específicas de descenso tendrán hasta 200 mm de recorrido. Están diseñadas para las pistas de montaña más empinadas, los grandes saltos y los golpes del tamaño de un héroe, por lo que no son muy aptas para las rutas normales de bicicleta de montaña.
Busque ajustes en la suspensión. El rebote generalmente se puede ajustar; menos rebote significa que la horquilla vuelve a su longitud total (estática) más rápidamente, ideal para absorber golpes repetidos en rápida sucesión, pero muy poco hará que la horquilla se sienta muy elástica y puede hacer que rebote en el camino. Los diferentes estilos de conducción y pesos del ciclista requieren diferentes configuraciones.
La amortiguación de la compresión dicta la velocidad a la que la horquilla puede responder al chocar contra un obstáculo. Hoy en día es más común encontrar un interruptor de estilo de conducción que le proporcione un nivel preestablecido de amortiguación de compresión en función de lo que esté conduciendo.
A veces se ofrece bloqueo en la suspensión delantera y trasera. Puede ser útil cuando se conduce por la carretera donde el requisito de mucho recorrido de la suspensión es nulo. A veces esto es un interruptor, otras veces una palanca. La acción suele estar “activada” o “desactivada”.
Tijas de sillín telescópicas
Muchas e-MTB tienen uno de estos instalado de serie. Las tijas de sillín cuenta con un pistón operado hidráulicamente, encima del cual está montado el sillín. Puede operar un interruptor para bajar (o subir) la altura del sillín. Le dan al ciclista la oportunidad de sortear secciones empinadas cuesta abajo sin que el sillín tenga que permanecer a la altura máxima de pedaleo. Eliminando la posibilidad de que el sillín golpee al ciclista en la parte trasera y potencialmente sobre el manillar.
Frenos
Cualquier e-MTB lista para senderos vendrá con frenos de disco y las unidades hidráulicas son mucho mejores que las operadas por cable. Busque modelos de Shimano, SRAM, Magura o Tektro (TRP). Los repuestos y equipos de purga para grandes marcas están ampliamente disponibles.
Debido al mayor peso de una e-MTB y al hecho de que las velocidades promedio son más altas, necesitará rotores de disco más grandes. Los rotores de 160 mm de diámetro delanteros y traseros son estándar en la mayoría de las bicicletas de campo traviesa normales, con 180 mm en la parte delantera para las bicicletas de trail. Con las e-MTB, debería buscar rotores de 180 mm delante y detrás para una mejor potencia de frenado. Las bicicletas de 150-200 mm de recorrido probablemente requerirán rotores de 203 mm en la parte delantera.
Transmisión
Aparte del motor, es el mismo que encontraría en una bicicleta de montaña normal. Shimano y SRAM dominan. Ambos son excelentes. Busque un casete trasero de amplio rango en la parte trasera. Obtendrá diez u once ruedas dentadas traseras; Busque una rueda dentada trasera más grande de alrededor de 40 dientes para obtener un conjunto de relaciones adecuado para grandes colinas.
Llantas
Por lo general, más grande es mejor. Irás más rápido en una bicicleta más pesada: necesitas volumen de aire para comodidad, control y protección de esas llantas. No busque la opción más liviana posible. Necesita una llanta predecible y confiable, no un modelo súper liviano que se retuerza o se pliegue en frenadas bruscas o en curvas.
Busque un neumático delantero con una banda de rodadura que tenga tacos en los hombros bien definidos y bien apoyados. Estos realmente te ayudarán a darte el agarre y la confianza para aprender con fuerza en la horquilla en las curvas sin el peligro de resbalarte.
Busque opciones de llantas y llantas listas para usar sin cámara. Esto significa que la rueda puede funcionar sin cámara de aire. Los sistemas de neumáticos sin cámara utilizan un sellador de neumáticos líquido dentro del neumático que puede sellar automáticamente la mayoría de los pinchazos comunes. A menudo pueden hacer esto sin una pérdida de aire notable.
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